プノンペンで必ず訪れたかった二つの場。

一つはプノンペン市郊外にあるチュンエク。キリング・フィールドと呼ばれる場所だ。

もう一つはプノンペン市内にあるトゥールスレン虐殺博物館(当時はS21と呼ばれていたトゥールスレン収容所)。

どちらも、ポル・ポト政権下の虐殺跡地である。

 

カンボジアでは1975年から1979年まで、ポル・ポト政権の下、ポル・ポト派(クメール・ルージュ)によって国民の約四分の一に当たる約170万人以上の(実際は200万人近いともされる)大量虐殺がおこなわれていた。

 

これは遠い昔の遠い国のフィクションでは無い。

世界が大きな反省をしたはずの第二次世界大戦終結からわずか30年後に、

もっと身近な感覚で言うと、私の両親が30代で、私の姉や私自身が生まれた頃、そう遠くないアジアの国の中で起きている。

 

 

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ポル・ポトは原始共産制を理想に掲げ、誰もが平等な農業中心の農民国家を目指していた。

反米・反ベトナム感情が高まる中で、親米寄りの政府軍に対抗するポル・ポト派は、政府の重税から農民を解放し、農村部から熱い支持を受けるようになっていた。

首都プノンペンを制圧し、親米派のロン・ノル政権を倒しポル・ポト政権が誕生したときは、人々は新しいカンボジアを夢見てポル・ポト派を歓迎したという。

 

ところがポル・ポトは、国民を「都市住民(ニューピープル)」と「農村住民(オールドピープル)」に二分化し、そこから想像を絶する支配と粛清の政治が始まる。

すべてはオンカー(ポル・ポト派、クメール・ルージュの組織)の指示が絶対であり、背くことは死を意味した。

 

都市住民と農村住民は異なる扱いを受け、都市住民は資本主義に汚染された者・農業を知らぬ反革命分子として地方の農村への強制移住と強制労働の対象となった。

まともな食事は与えられず一日中過酷な労働を強いられていたため、農村部では拷問死よりも、強制労働や飢餓による死が多くを占めていたという。

 

医師、教師、知識人は特に標的とされ、知識を持つことは農業をしてこなかった時間が長い証として処刑の対象となった。

眼鏡をかけているだけ、または字が読めるだけで知識人と見なされ、連行されて処刑された。

僧侶、旧政権関係者、異民族、体制に反抗的な人物もまた、S21のような収容所に連行され、拷問か家族もろとも即座に殺害された。

 

 

ポル・ポト政権下では、通貨、金銭、私有財産、宗教、教育、医療、都市、家族を否定そして破壊し、

子どもは親から引き離され、オンカー(組織)の子どもとしてクメール・ルージュの厳しい洗脳教育を受け、少年少女兵として過酷な環境下で育てられた。

子どもたちの任務は、監視、処刑、地雷埋設、農業で、そこには学校も教育も家族も存在しなかった。

 

 

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チュンエクに着いたのはまだ午前中で、爽やかな風が吹いていた。天気は快晴。

首都プノンペンの大都会とは違って、のどかな平地が広がっている。

ゲートで入場料を支払い、真っ直ぐ進んでいくと大きな慰霊塔がある。

近づくとすぐに気がついた。その塔の中に無数の頭蓋骨が安置されていることに。

 

ポル・ポト派による大量虐殺実行の場となっていたキリングフィールドのひとつであるチュンエクには、当時の小屋や建物、農具や処刑道具などは殆ど残されていない。

ポル・ポト政権崩壊後に建材や資材として多くの人が持ち去ったそうだ。

ではチュンエクに何があるのかというと、無数の穴だ。

チュンエクでは最大で二万人が命を落としたと推定されており、虐殺の末に埋められた人たちの遺骨が、今なお眠っている。

穴からは、衣服の一部などが見えるところも存在した。

 

当時、トゥールスレン(S21)などからチュンエクに移送されてきた収容者を処刑者リストと照合し、その後穴の前に連れて行き跪かせ、弾薬節約のため斧やつるはしなどの農具などを使用して殺害した。

毎日数十人から三百人以上が処刑されたという。

 

順路に従って歩いて行くと、一つの樹がある。たくさんの色のブレスレットが無数にくくりつけられている、一際目立つ樹だ。

たくさんの幼い子どもが、この樹のもとで命を落とした。

成人犠牲者の子どもや乳幼児は、「成長したときの復讐を防ぐため」という理由で、足を掴まれ振り子のように木の幹に頭を打ち付けられて、殺害された。

樹の隣には大きな穴があり、親と一緒に投げ込まれたようだ。

 

途方も無くつらい場所で、感情の出口が見つからなかった。

その場を少し離れると小さな池があり、蓮の花が美しく咲いていた。ベンチに腰をかけ、ただ、座っていた。

きっと当時も、こんなに空が青く、風の心地よい日もあったのだろう。

自然がもたらすこの瞬間だけは、どの時代を生きるどの命にも平等で普遍だ。

空が青いなぁ。風が心地よいなぁ。

ただその瞬間をただそのままに感じられる、それすらも許されぬ生き地獄を、人間はなぜ作り出してしまうのだろうか。

 

 

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チュンエクのあとに、市内に戻りトゥールスレン虐殺博物館へ向かった。賑やかな町の中にある。

入場料を払い、プラス5ドルで日本語音声ガイドのレンタルができたので、ヘッドフォンをつけながら見学することにした。

ポル・ポト政権下で「S21」と呼ばれていたこの場所は、想像もつかないがかつては子どもたちの元気な声が響き渡っていた学び舎だったという。

夢が芽生えるはずの場が政治犯収容所として転用され、教室内は雑居房や煉瓦で手狭に仕切られた独房になっていたり、黒い血のシミが残る拷問部屋になっていた。

 

S21で犠牲になった人々の写真や拷問時の写真、そして当時の記憶をもとに生存者が描いた絵画も展示されている。

今現在の自分と同世代くらいの人が大多数、まだ10代かそれにも満たない子どもの写真も多かった。

2年9ヶ月の間に約二万人が収容されたと言われており、生還できたのはたったの12人だった。

 

建物は当時の状態のまま保存されているので、とても生々しく、時々外に出て空気を吸わないと具合が悪くなるほど苦しかった。

自分と同じように、外のベンチで休んでいる見学者を度々見かけた。

実際に起こったことなのだからどんなに辛くとも目を向けよう、そう心に決めて時間をかけながら施設内を巡った。

2時間後、重石のごとくずっしりと沈んだ心を引きずって、トゥールスレン虐殺博物館をあとにした。

 

近くのカフェで待ってくれていた妹とプノンペン在住のMさんと合流し、少しずつ今の時代に意識を戻していく。

コーラを頼み、持ってきてくれたカンボジア人の男性がとても元気で、それだけのことなのだけれど深い安堵感に包まれた。

その後、Mさんがプノンペンをたくさん案内してくれた。

素敵なカフェで使われていたのは、日本の庶民的な昭和の陶磁器の食器で、にわかにブームになっているようだ。

交通手段となっているボートにも乗船した。大勢の人が皆器用にバイクで一斉に乗船する光景は、この国ならではの日常風景だ。

Mさんが見せてくれた今のプノンペンの日常に、心がどんどん熱くなる。

 

この国の人々は、どう乗り越えたのだろう。

いや、乗り越えるという言葉は相応しくないのかもしれない。

何とか生き抜くことができた。そこから皆生きるために前に進んでいかなければならず、まずは日常を取り戻すことに必死だったはずだ。

そこから今のプノンペンを見ると、やはり「すごい」の一言だ。

 

ボートから、ちょうど沈みゆく夕日が見えた。

平和な日常の、ありふれて尊い夕日だ。

 

 

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ポル・ポト政権時代に国民の四人に一人が命を落とし、その対象が青年期や壮年期の人々だったことから、その頃の出生率もかなり低く、カンボジアにおける現在の40代から70代くらいの人口比率は極端に少ない。つまり、自分と同世代～両親の世代の人口がかなり少ないということだ。

私は1979年生まれだ。もし生まれた場所がカンボジアであったならば、両親や姉が渦中で生きていたか、もしくは生き残れず私もこの世に生まれていなかったかもしれない。

 

現在のプノンペンは若者が溢れ、素敵なカフェやレストランも多い。

最大の支援国である中国の資本も多く参入し、大きなビルも目立つ。イオンモールなど日本企業も進出していた。

外国人観光客や外資系の企業が国内に存在するということは、平和のひとつの目安になり得る。

 

あの時代を生き抜いた人々、あの時代の後に生まれた世代が入り交じる時代。

実際にはまだ多くの問題や課題を抱えながらも、ここまでの復興と経済成長を果たしたカンボジアは、エネルギッシュでこれからも益々発展していくだろう。

 

 

ポル・ポト時代の私の探求と考察は、ここで終わらない、いや終われない。

なぜならば、その史実のむこうを見ないと、見えてこない世界がまだまだあるからだ。